Iluminación: Ley inversa del cuadrado.

Relaciona la variaciones de intensidad de la luz con la distancia y la cobertura.

Intensidad= 1/distancia al cuadrado

Una distancia de un metro con una intensidad correcta, a 2 metros su intensidad será 4 veces menor (2 al cuadrado), a 3 metros 9 veces menor (3 al cuadrado), a 4 metros 16 veces menor (4 al cuadrado)...

La intensidad de la luz disminuye con el cuadrado de la distancia de la fuente. Es por eso que al variar dos pasos de diafragma o ISO conseguimos iluminar el doble.

ISO >>> Potencia >>> Diafragma >>> Distancia >>>
100 >>>     1/64   >>>       f22      >>>      1m
200 >>>     1/32   >>>       f16      >>>      1,4m
400 >>>     1/16   >>>       f11      >>>      2m
800 >>>     1/8     >>>       f8        >>>      2.8m
1600 >>     1/4     >>>       f5.6     >>>      4m
3200 >>     1/2     >>>       f4        >>>      5.6m
6400 >>     1/1     >>>       f2.8     >>>      8m

A efectos prácticos lo que quiere decir es que si iluminamos a un sujeto muy cerca de la luz su intensidad caerá de manera muy brusca por detrás obteniendo un primer plano muy iluminado y un fondo muy oscuro puesto que no le llegará la luz. Sin embargo si alejamos la fuente de luz haremos que tambien llegue al fondo, por lo que si tenemos que fotografiar un grupo deberemos alejar la fuente todo lo que podamos para obtener un resultado uniforme y homogéneo puesto que las variaciones distancia flash primer y ultimo plano son menores, no existe tanta diferencia de luz entre primera y ultima fila del grupo. De lo contrario, si la fuente de luz se encuentra cerca, esta solo será capaz de iluminar la primera fila correctamente dejando oscuro el resto del grupo.

Por eso debemos alejar la luz siempre que queramos iluminar un amplio rango de distancia (grupo) o acercarla en caso de que el rango sea menory no queramos iluminar más allá del sujeto (retrato). En caso de que no llegue la luz suficiente abrir diafragma o subir ISO.

Si queremos un fondo blanco con un sólo flash alejamos la fuente y acercamos el sujeto al fondo. Si queremos oscurecerlo alejamos todo lo posible al sujeto del fondo y le acercamos la fuente.

Luz cerca. Los objetos traseros están oscuros.

Luz lejos. Los objetos traseros tienen más luz.

Luz cerca. Fondo oscuro. Sujeto-fondo lejos.

Luz lejos. Fondo claro. Sujeto-fondo cerca.

Iluminación: Flash, número guía.

Nos revela la capacidad de un flash, hasta dónde este es capaz de llegar. Normalmente los fabricantes nos dan un NG para la posición zoom más tele de la que dispone el flash, es decir la que más lejos puede llegar. 

El número guía es mayor o menor dependiendo de la cobertura del flash. Una posición angular de esta (zoom,cúpula o pestaña) disminuye su capacidad reduciendo las distancia a la que es capaz de llegar haciendo necesario un incremento de potencia. Sin embargo una posición tele logrará llegar más lejos sin necesidad de aumentar la potencia.

Aumentar en dos pasos el ISO, diafragma o potencia de flash aumentará o disminuirá el doble o la mitad de nuestro NG, iluminando el doble o la mitad de la distancia. En un paso lo harán a 1,4 de proporción.

NG= distancia * N°f

 Distancia= NG/N°f                            NG58/f 5.6= 10 metros

Nºf= NG/ Distancia                            NG55/5metros= 11 f

Iluminación: Luces básicas, retrato.

Para aprender a iluminar debemos conocer los esquemas de iluminación. Para ello nos basaremos en el esquema de nombres de luces según el reloj de Millerson:

- Luz contra o trasera. De 1 h. a 11 h. Detrás del modelo, perfila, recorta y genera brillo.

- Luz frontal o paramount. De 5 h. a 7 h. Resalta los colores y reduce las imperfecciones en la piel. Es la utilizada para fotos de carnet. La ausencia de sombras hace que no tenga volumen o texturas.

- Kicker o recorte. De 9 h. a 11 h. o de 1 h. a 3 h. No es una luz principal para iluminar sino para crear efectos, como recortar a la persona del fondo perfilandola.

- Luz lateral. De 3 h. o 9 h. Fundamentalmente resalta texturas y oculta zonas por lo que es una luz muy usada en desnudos artísticos, bodegones...Si el modelo esta situado frontal a la cámara como en este caso solo se iluminara la mitad del rostro.

- Luz tres cuartos o Rembrandt. De 7h. a 9 h. o de 3 h. a 5 h. Ideal para retrato. Ilumina un lado de la cara dormando en el otro lado un triángulo que ilumina ojo y mejilla. Da volumen y textura.

La luz también puede moverse verticalmente respecto al eje óptico. La luz que procede desde arriba es la cenital y la que proviene desde abajo es la negativa. Nos moveremos en el reloj a través del eje vertical.

- Luz cenital. De 12 v. a 2 v. o de 10 v. a 12 v. Es la luz que proviene desde arriba como el sol o la bombilla de una casa. Genera sombras muy pronunciadas cuanto mas cenital en ojos, nariz y barbilla. Da brillo al pelo y caída a la ropa. Es una luz muy agradable y a la que estamos acostumbrados. La orientación de las sombras son hacia abajo.

- Luz negativa. De 4 h. a 6 h. o de 8 h. a 6 h. Luz que proviene desde abajo. Resulta una luz muy incómoda tipo de terror, comu una linterna bajo nuestra barbilla. Suaviza sombra y disimula defectos en la piel. La orientación de las sombras son hacia arriba.

Las sombras nos revelan de dónde provienen las luces. Una sombra hacia arriba proviene de una luz negativa mientras que una sombra hacia abajo proviene de una luz cenital. Una sombra en el lado izquierdo nos está diciendo que la fuente de luz está situada en la derecha y viceversa. Es imprescindible estudiar las sombras para saber de dónde provienen las luces.

Iluminación: Sincronización cámara-flash. Velocidad sincro.

La velocidad sincro es la velocidad dónde destello de flash y movimiento de obturador coinciden. Mientras el obturador este abierto se emitirá el destello antes de que este se cierre. Si la velocidad es superior a la sincro, el obturador se cerrará antes de que el destello termine, capturando una de las cortinillas del obturador dejando una parte de la imagen oscura. Sin embargo la velocidad de obturación si podrá ser inferior a la de sincro (v250, depende de la cámara).  Modos de sincronización:

- A la primera cortinilla. El sensor queda descubierto cuando la primera cortinilla termina su recorrido y en ese mismo instante se produce el destello del flash (el flash salta justo al principio de la exposición).

- Alta velocidad. De este modo podemos disparar a velocidades por encima de la velocidad de sincronización. El sensor va quedando descubierto en varias franjas que serán  iluminadas por muchos y cortos destellos hasta que termine la exposición.

- A la segunda cortinilla. El sensor quedará totalmente descubierto al final del recorrido de la primera cortinilla y justo antes de que se mueva la segunda cortinilla se produce el destello del flash (el flash salta justo al final de la exposición).


Ejemplos prácticos:

Sincronización a la primera cortinilla.

f 2.8 v 4s. ISO 100 Distancia 1 m. aprox. 

El destello del flash se produce al principio de la exposición.

Sincronización a la segunda cortinilla.

f 2.8 v 4s. ISO 100 Distancia 1 m. aprox.

El destello del flash se produce al final de la exposición.

Sincronización alta velocidad.

f 5.6 v 1/640s. ISO 100

El se producen varios destellos de flash cortos y continuos durante la exposición. De este modo podemos disparar a una velocidad superior a la de sincronización, obteniendo así, cielos tan saturados como este.

Iluminación: El flash como obturador.

El destello de un flash produce siempre la misma intensidad independientemente de la potencia seleccionada. Para que la potencia sea mayor o menor, el flash hace que el impulso del destello dure más o menos tiempo para dar un mayor o menor tiempo de exposición. De modo que el destello de una potencia 1/1 durará más tiempo que el de un destello de 1/64 de potencia lo que hace que pueda compararse a un obturador provocando un efecto de movimiento. Pongamos un ejemplo práctico: el paso de las hojas de un libro, disparando en cámara a f22 y con una potencia en flash de 1/1, no sería suficiente para congelar del todo el movimiento, lo que daría un efecto de sensación de movimiento. Por el contrario, si quisieramos congelar las hojas del libro, bastaría con poner una potencia de flash a 1/64 y un f 4 en cámara, de este modo el destello téndrá menos duración y quedará congelado el movimiento.

Ejemplo práctico:

Movimiento congelado.

f 2.8 v 125 ISO 100 potencia en flash 1/16. Distancia 1 m aprox.

Movimiento no congelado.

 f 16 v 125 ISO 100 potencia en flash 1/1. Distancia 1 m aprox.

Iluminación: Cualidades de la luz.

- Intensidad. Hace referencia a la cantidad de luz y para regularla existen varias formas:

• Flash y distancia. A mayor distancia entre flash y sujeto, mayor potencia hemos de usar para iluminar, por eso si lo que queremos es reducir la potencia del flash una forma de hacerlo es acercar la fuente de luz al sujeto. Otra forma de regularla es subiendo o bajando la potencia en el propio flash.
• Diafragma y sensibilidad ISO. Un número f muy cerrado nos hace tener que dar mucha intensidad al flash para que el sujeto quede bien iluminado, por el contrario un número f muy abierto nos ayudará a iluminar al sujeto teniendo que usar menos potencia en el flash. Del mismo modo, cuanto mayor sea la sensibilidad número ISO menos potencia necesitará el flash para poder iluminar la escena. Abriendo diafragma y aumentando ISO lo que conseguimos es hacer llegar más lejos al flash usando la misma potencia.

La variación de velocidad de obturación  en este caso no afecta al flash pero se puede usar para aumentar o disminuir la exposición de luz ambiente.

> Llegaremos más lejos con el flash si abrimos diafragma, aumentamos ISO o subimos la potencia del flash.

> Un flash deberá emitir menos intensidad cuando...distancia sujeto-flash sea pequeña, usemos diafragmas abiertos o aumentamos la sensibilidad ISO.

> Un flash deberá emitir más intensidad cuando... distancia sujeto-flash sea grande, usemos diagragmas cerrados o bajemos la sensibilidad ISO.

- Calidad. Es lo dura o suave que puede ser la luz y para diferenciarla hemos de fijarnos en la forma en la que inciden las sombras sobre el sujeto, en caso de que no existan (luz frontal) nos resultaría difícil diferenciarlas. 

El tamaño de la fuente con respecto al sujeto determina la calidad de la luz, una fuente pequeña y lejana producirá una luz dura, mientras que una fuente grande y cercana producirá una luz suave.  El sol a pesar de ser tan grande, con respecto a nosotros es muy pequeño, por estar tan lejos, lo vemos como un punto de luz que incluso podemos tapar, por eso produce una luz tan dura.

• Luz suave: Aumentando el tamaño de la fuente de luz o acercándola al sujeto para que sea mayor con  respecto a este. Reduce el contraste y la saturación de colores.
• Luz dura: Disminuir el tamaño de la fuente o alejarla para que esta sea más pequeña con respecto al sujeto. Aumenta el contraste y la saturación de colores, provoca sombras definidas.
• Luz difusa: no proviene de un único punto ni en una única dirección, no produce sombras. Un día nublado, una zona en sombra, una gran ventana de luz de estudio, una tela translúcida o una ventana sucia tamizando la luz solar, o la luz rebotada

- Cobertura. Es el espacio que una fuente de luz es capaz de iluminar concentrándola o dispersándola.

• Distancia sujeto-luz. Una fuente de luz cercana el sujeto da una luz muy concentrada iluminando solo una parte de ella mientras que una luz lejana iluminará a la persona por completo y su entorno.
• Modificar la cobertura de luz.  A parte de variar la distancia luz-sujeto existen otros metodos para modificarla, el zoom del flash es una de ellas, telas, papeles, nido de abeja, snoot...

- Color. La luz tiene color. Una bombilla de tungsteno es naranja, un tubo fluorescente es verde y un neón puede ser rojo. El color de la luz aporta diferentes escenarios de carácter creativo. Podemos corregirlos mediante el balance de blancos o el uso de filtros, pero tambien podemos usarlos con fines creativos variando y combinando balance de blancos y fliltros, o bien simulando situaciones. El tono de color

global de una escena tiene un gran poder para comunicar emociones al espectador.

- Dirección. Gracias a ella podemos dar énfasis a las zonas que queramos destacar o a las que queramos ocultar. Mediante ella determinamos el volumen, la textura o color. Cada una de ellas produce unos efectos en la imagen, y al igual que dijimos para la calidad de la luz, no hay una dirección buena o mala, sino adecuada, o no, para nuestros propósitos creativos.

• - Luz frontal, alineada con el eje de la lente y de espaldas al fotógrafo. Las sombras quedan detrás de los elementos del encuadre y no se ven, y esto puede hacer que la fotografía sea plana. Sin embargo esta luz revela los tonos y los colores con gran fuerza. En el caso de elementos sin brillo la saturación de colores es máxima.
• - Luz lateral, que proviene de una fuente fuera del eje de la lente, ya sea horizontal o desde una posición cenital o nadir. Produce dos efectos fundamentales: revelar volúmenes y texturas. Ligeramente ladeada a 45 grados refuerza la sensación de volumen y perfectamente rasante con las superficies muestra su textura.
• - Luz trasera o contraluz, alineada con el eje de la lente y de frente al fotógrafo. Ilumina la parte trasera de los elementos en el encuadre, proyectando sombras hacia la cámara y marca un halo de luz alrededor de los elementos revelando su forma como una silueta. También proporciona oportunidades interesantes en el caso de elementos translúcidos.

Podemos iluminar desde un angulo diferente a ponerlo enciama de la cámara, rebotando a la pared o techo, o separándolo de la zapata.

Iluminación: Improvisando fondos con un reflector.

Puede darse el acaso de que no encuentres ningún fondo atractivo para realizar un retrato. Una posible solución es utilizar un reflector, a continuación adjunto unos ejemplos.

Abriendo diafragma para difuminar las arrugas del fondo.

Cerrando diafragma para pronunciar las arrugas del fondo.

Esquema iluminación. Usando un tele 70-300 en cámara.

Iluminación: Fondo degradado.

Probando ideas para fondos, a continuación un degradado realizado con un nido de abeja.

Iluminación: Oscurecer fondo.

Puede que en un determinado momento necesites obtener un negro puro de un fondo oscuro, o tal vez necesites convertir un fondo blanco en un fondo negro. Gracias a la iluminación podemos hacerlo con tan sólo una fuente de luz, ¿como? el proceso es tan simple como acercar o alejar la fuente de luz al sujeto para obtener un fondo más o menos oscuro. Veremos las diferentes situaciones y resultados para obtener fondos oscuros.

Los pasos a seguir para oscurecer cualquier fondo son:

- Acercar la luz al sujeto, cuanto más acerquemos la luz al sujeto, más se oscurecerá el fondo (esta es la clave)

- Cerrar el diafragma si necesitamos oscurecer más

- Alejar al sujeto del fondo siempre que se pueda

- Subir la velocidad de obturación cuanto podamos sin revasar nuestra velocidad sincro (normalmente 1/250) de ese modo evitaremos que entre luz ambiente

Estos pasos valen para oscurecer un fondo , ya sea blanco o negro, son los pasos a seguir siempre que queramos oscurecer nuestro fondo.

Siempre que queramos oscurecer un fondo bastará con alejar todo lo posible al sujeto del fondo y acercarle la fuente de luz todo lo que podamos.

A continuación los ejemplos de diferentes situaciones:

En este caso podemos observar como poco a poco hemos obtenido de un fondo blanco, un fondo negro con tan sólo acercar o alejar la fuente de luz a nuestro sujeto, se pueden ir viendo las diferentes tonalidades a medida que hemos ido acercando el flash.

Aquí partimos de un fondo negro, con lo cual nos resultará más fácil, simplemente llevar a cabo los pasos anteriores.

Esta imágen es como la anterior pero usando un snoot para obtener toda la escena negra y resaltar un detalle.

Iluminación: Obtener un fondo blanco puro.

Nunca se sabe cuando podemos necesitar un fondo blanco y realizar fotos de DNI puede ser uno de los casos. Este es uno de los esquemas que he realizado.

Estos son los pasos que he realizado para obtenerlo:

- Separar lo suficiente al modelo del fondo para que la luz no le afecte

- Si no se puede separar lo suficiente cortar la luz con una bandera o cualquier otro elemento para que no le llegue al sujeto

- Para iluminar el fondo utilizar 2 flashes a 45º uno a cada lado siempre que se pueda, sino un sólo flash en eje al sujeto por detrás ocultandolo tras el 

- Poner la mayor potencia que se pueda para que este no quede gris

- Si el foco que alumbra el fondo tiene que estar a la altura del sujeto podemos aprovechar el trípode para apoyar la bandera y cortar la luz que pueda afectarle

- El fondo debe estar entre 2 y 3 pasos más iluminado que el sujeto (sujeto f16 fondo f22 por ej.)

- Si el sujeto nos aparece algo blanquecino, lo que sucede es que nos está llegando algo de luz del fondo

- Si queremos obtener un fondo blanco con una única fuente de luz debemos alejar la fuente y acercar el sujeto al fondo. 

Iluminación: Colorear fondo con geles Rosco Strobist.

Tras mucho leer comentarios y experiencias de todo tipo no conseguí comprenderlo hasta realizar las pruebas por mi misma. He leído cosas que a mi no me han funcionado, otras que sí pero muchas opiniones dispersas, nada concreto. A continuación adjunto un esquema con las fotografías y las pautas que he seguido para obtener los resultados.

- Alejar al sujeto del fondo siempre que se pueda

- Acercar la fuente de luz al sujeto para oscurecer el fondo, cuanto más cerca más oscureceremos el fondo

- Evitar que llegue la luz del sujeto al fondo para no contaminarlo

- Cuanta más potencia de flash, más color, mayor saturación  (aunque siempre he leído que era al contrario)

- Para obtener una mayor saturación de los colores proyectar sobre un fondo oscuro o negro

- Para obtener colores claros o pasteles, proyectar sobre fondo claro o blanco

- Si necesitamos un fondo más oscuro y no podemos alejarnos más o acercar la luz al sujeto, cerrar el diafragma

- El flash que alumbra el fondo no debe estar muy cerca de este, mas o menos a la altura del sujeto

- A medida que acercamos o alejamos el flash del sujeto debemos modificar la exposición modificando la potencia del flash, abriendo o cerrando diafragma, o modificando el iso, según convenga

En este caso para concentrar una mayor cantidad de luz en el centro y obtener un pequeño degradado, yo he usado un nido de abeja, y para alumbrar al sujeto un beauty, pero eso ya va en gustos.

Y así, es como he obtenido esas fotos. Espero que os sirva.